نواع نورسنجي

 

تمام دوربين هاي ديجيتال يک حالت کاملا اتوماتيک تنظيم نور دارند که به کاربر امکان مي‌دهد به راحتي سوژه خود را انتخاب کرده و در کادر قرار دهد و عکس بگيرد. بسياري از دوربين‌هاي ديجيتال، براي تعيين تنظيم نور مناسب از سيستم اندازه گيري نور در مرکز تصويراستفاده مي‌کنند. در بسياري از شرايط اين تنظيم خوب کار مي‌کند، ولي در بعضي از شرايط نوردهي، ممکن است اين سيستم عکسهاي ضعيفي از لحاظ نوردهي ايجاد نمايد.

اگر صحنه اي که از آن عکس گرفته مي‌شود داراي مناطق تيره و تاريک باشد، مثل يک روز آفتابي درخشان در زير سايه درخت که اجسام داراي نقاط سايه و روشن زيادي است، معمولا استفاده از سيستم نوردهي در مرکز، يا باعث نور زياد در بخشهاي روشن و يا نور کم در بخشهاي تيره مي‌شود.

بعضي از دوربين هاي ديجيتال داراي سيستم اندازه گيري نور ماتريسي مي‌باشند که صحنه را به چند ناحيه تقسيم کرده براي هر ناحيه بطور جداگانه نورسنجي مي‌کنند. اين کار تصويري به دست مي‌دهد که داراي نور متعادلي است.

نورسنجي نقطه اي نيز يکي ديگر از روشهاي نور سنجي است که در بعضي از دوربينهاي ديجيتال، بصورت اختياري قرار داده مي‌شود. در اين روش، نور سنجي در يک بخش کوچک و معين در مرکز تصوير انجام مي‌شود و به کاربر اجازه مي‌دهد که روي ناحيه مشخصي از صحنه نور سنجي انجام دهد.

 

مدهاي عکاسي خودکار دوربين، معمولا تنظيم هاي اوليه نورسنجي را اتوماتيک نگه مي‌دارند و تنظيم هاي دستي براي ساير انتخاب هاي دوربين فراهم مي‌کنند.

بعضي از دوربين‌ها مد اولويت ديافراگم (با علامت A يا Av) يا اولويت شاتر (با علامت s) را به عنوان مد دستي در اختيار کاربر مي‌گذارند که کاربر مي‌تواند درجه ديافراگم f (در حالت اولويت ديافراگم) يا سرعت شاتر(در حالت اولويت شاتر) را تنظيم کند، سپس دوربين بر اساس انتخاب کاربر، پارامترديگر را به گونه‌اي محاسبه کرده و تنظيم مي‌کند که نورسنجي درست حاصل شود.

 

 

نورسنجها در چند نوع مختلف وجود دارند، اما در مورد دوربين‌هاي ديجيتال مي توان آنها را به دو دسته کلي تقسيم نمود:

 

· آنهايي که نور رسيده به سنسور تصوير را اندازه مي‌گيرند.

 

· آنهايي که نور وارد شده به خود دوربين را بر اساس اين معيار که چقدر به لنز نزديک مي‌باشند، اندازه‌گيري مي‌کنند.

 

از اين دو سيستم، سيستم اولي پيچيده تر و دقيق‌تر است.

 

   ttl

 

 

نورسنجي از ميان لنز TTL

 

 

بيشتر دوربين هاي ديجيتال، از نورسنجي مرسوم به TTL استفاده مي‌کنند. TTL مخفف عبارت “Through The Lens” به معني “از ميان لنز” بوده و به معني اين است که همان نوري را که از لنز عبور نموده و به سنسور دوربين مي‌رسد، اندازه‌گيري مي‌کند. اين اندازه گيري مي تواند به چند طريق انجام شود که معمول‌ترين آنها عبارتست از:

 

· متوسط گيري مرکزي (Center-Weighted)

 

· نورسنجي چند ناحيه اي يا ماتريسي (Segmented)

 

· نورسنجي نقطه‌اي (Spot Metering).

 

تفاوت اين روشها در اين است که نور موجود در کادر تصوير را چگونه اندازه گيري مي‌کنند. در عکسهاي معمولي، بيشتر دوربين‌ها بر اساس روش متوسط‌گيري مرکزي يا چند ناحيه‌اي نورسنجي مي‌کنند که در هر دو روش اندازه گيري نور به گونه اي انجام مي‌شود که تقريبا براي کل کادر مناسب باشد. نورسنجي نقطه‌اي معمولا براي کاربردهاي خاص که نياز به اندازه‌گيري نور در يک نقطه بخصوص از کادر مي‌باشد و بقيه کادر اهميت زيادي ندارد، مناسب است

:: موضوعات مرتبط: نور سنجی، ،

آشنایی با حالات پیشفرض دوربین های دیجیتال حرفه ای(DSLR)

 

 

آشنایی با تنظیمات دوربین عکاسی :

 

 برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین یش بینی شده است . این حالت ها عبارتند از :

 

 1 - حالت خودکار یا Program ( که با علامت P نشان داده میشود )

 

    2 - حالت تنظیم دستی کامل یا Manual ( که با علامت M نشان داده میشود )

 

    3- حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت A یا AV نشان داده میشود )

 

    4 - حالت تقدم سرعت یا Shutter priority ( که با علامت S و یا TV نشان داده میشود )

 

 ( B یا BULB حالتی است که شاتر تا زمانیکه دکمه شاتر فشرده نگه داشته باشد باز میماند.)

    

 

دسترسی به این حالتها در دوربینهای مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode dial ) که در بالای دوربین قرار دارد و یا از طریق منوی دوربین میسر میشود.

 

 

 

1- حالت خودکار یا Program :

 

در اینحالت ، دوربین به حالت خودکار و بر حسب شرایط نوری محیط، میزان دیافراگم و سرعت را طوری انتخاب میکند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد. اعمال بعضی از تنظیمات از قبیل ISO ، تنظیم سفیدی عکس ( white balance ) ، جبران روشنایی ( Exposure compensation ) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد. در برخی از دوربینها حالت دیگری بنام Auto نیز وجود دارد که مشابه حات Program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچگونه تنظیمات دستی را به عکاس نمیدهد.

 

2- حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority :

 

در اینحالت ، که یکی از پر کاربردترین حالتهای تنظیم دوربین میباشد، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب میکند و دوربین، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم میکند که نوردهی عکس مناسب باشد. این حالت عکاسی در شرایطی که عمق میدان عکس برای عکاس اهمیت بیشتری دارد ، انتخاب میشود . بدین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بالعکس، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب میکند.

 

به تفاوت عمق میدان درعکسهای زیر توجه کنید هردو عکس با یک لنز و از یک منظره ولی با دیافراگمهای متفاوت گرفته شده اندا

    

 

استفاده از حالت Aperture priority و دیافراگم بسته و ایجاد عمق میدان بیشتر:

 

Canon EOS 400D , lens 18-55, 1:3.5-5.6 @ 55mm ,

 

  Aperture priority ,Shutter speed : 1/50s, f:11 , ISO100

 

استفاده از حالت Aperture priority و دیافراکم باز بمنظور کم کردن عمق میدان و جداکردن سوژه از پس زمینه:

 

 

    

 

Canon EOS 400D , lens 18-55, 1:3.5-5.6 @55mm ,

 

Aperture priority , Shutter speed : 1/200s, f:5.6 , ISO100

 

    

 

استفاده از حالت Aperture priority و دیافراکم باز بمنظور کم کردن عمق میدان و جداکردن سوژه از پس زمینه:

    

 

استفاده از حالت Aperture priority و دیافراکم بسته بمنظور دستیابی به عمق میدان زیاد:

 

Canon EOS 400D , lens 50mm 1:1.8Aperture priority , Shutter speed : 1/400s, f:1.8 , ISO200

    

 

Canon EOS 400D , lens 18-55, 1:3.5-5.6 @18mm ,

  Aperture priority , Shutter speed : 1/500s, f:16 , ISO100

 

علاوه بر این ، چنانچه جزئیات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد، عکاس میتواند دیافراگمی را که لنز در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد ( optimal aperture ) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز بر حسب شرایط نوری سوژه ، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب میکند. همانطور که در جلسات پیشین ذکر شد، هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2 یا 3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثر لنز است بهترین عملکرد را دارد. دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( vignetting ) که بخصوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) دیده میشود و یا کاهش شارپ بودن لنز شود و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم میتواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( diffraction ) شده و باز از کیفیت عکس بکاهد.

 

با این حالت عکاسی، بطور غیرمستقیم میتوان سرعت را نیز تحت کنترل داشت. برای مثال، در عکاسی ورزشی، بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت Aperture priority قرار میدهند و با انتخاب دیافراگمی باز، امکان ایجاد عمق میدانی کم ، همزمان با دسترسی به سرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشکار فراهم می آورند. در چنین حالتی میتوان با بالابردن ISO ، امکان دستیابی به سرعتهای بالاتر را نیز فراهم آورد. به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربینهای SLR امروزی ، ISO تا 400 کیفیتی کاملا عالی، تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد میکنند. ( البته در دوربینهای مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند. ) در دوربینهای کمپاکت ، اغلب تنها حساسیت حداقل دوربین کیفیت خوبی دارد. حساسیت تا 200 نسبتا خوب ، حساسیت 400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10 در 15 سانتیمتر قابل استفاده است.

 

 3- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority :

 

در این حالت، عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه ، سرعت شاتر را تنظیم مینماید و انتخاب مناسب دیافراگم را بر حسب شرایط روشنایی سوژه به دوربین وا مینهد. در این حالت نیز عکاس میتواند با کم و زیاد کردن ISO (در سرعت ثابت انتخاب شده )، بطور غیر مستقیم میزان باز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد.

 

در عکس زیر، از آنجا که منجمد کردن حرکات توسط سرعت بالا بیش از عمق میدان در اولویت بوده، از حالت Shutter priority استفاده شده است.

 

Nikon Coolpix 5700, Shutter priority, 1/500s , f 7.2

 

4 - حالت تنظیم دستی کامل یا Manual :

 

در این حالت، عکاس هم سرعت و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب میکند. این حالت تنظیم، بویژه زمانیکه از منابع نوردهی مصنوعی نظیر فلاش استفاده میشود و نور محیط در درجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری، مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجا که فلاش در کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع میکند، بنابراین در محیط تاریک فرقی نمیکند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه ، و لذا عکاس میتواند با انتخاب سرعت خیلی کم ، فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چکاندن فلاش در زمان دلخواه، حرکت سوژه را نیز فیکس نماید.

 

    

 

برای گرفتن عکس بالا ، دوربین در حالت Manual قرار داده شده، سرعت روی 5 ثانیه تنظیم شده ، قطره آب چکانده شده و در لحظه مناسب فلاش زده شده است.

 

 

    

 

برای گرفتن این عکس ، دوربین در حالت Manual قرار داده شده و سرعت روی 5 ثانیه تنظیم شده است. شمع روشن شده ، شاتر چکانده شده، سپس شمع خاموش شده تا دود کند و آنگاه فلاش زده شده است.

 

و یا در شرایطی که نورمحیط در درجه دوم اهمیت است (فرضاً بعنوان پس زمینه ) ، میتوان نوردهی مناسب سوژه اصلی را با فلاش انجام داد. در این شرایط ، عکاس میتواند برحسب عمق میدان مورد نظر خود دیافراگم را انتخاب کرده و سرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و درعین حال حد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط فراهم گردد .

 

Canon EOS 400D , lens 50mm 1:1.8

 

Shutter speed : 1/100s, f:1.8 , External flash bounced

 

5 - حالت BULB :

 

این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد. در اینحالت ، تا زمانیکه عکاس دکمه شاتر را فشرده نگاه دارد، شاتر باز مانده و حسگر در معرض نور سوژه باقی میماند. مثال کاربردی برای اینحالت، عکاسی از رعدو برق است. برای عکاسی از رعد وبرق میتوان دوربین را در حالت BULB قرار داد و به سمتیکه بیشترین میزان رعدوبرقها حادث میشود ثابت نمود. سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگاه داشت و پس از وقوع رعدو برق دکمه را رها کرد. برای اینکار دوربین حتماً بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد.

 

 

حالات سه گانه خود تنظیم و یا نیمه خود تنظیم فوق الذکر یعنی Shutter priority ، Program و Aperture priority ممکن است بر حسب اینکه شما چه نوع نورسنجی را برای دوربین خود تنظیم و یا انتخاب کرده اید ، تنظیمات متفاوتی را اعمال کرده و نتیجه ای متفاوت از آنچه انتظار داشته اید فراهم آورند.

 

عمدتا سه حالت نوسنجی در دوربینها وجود دارد. این حالتها عبارتند از

 

    نورسنجی متوسط یا matrix metering ( و یا Average metering ) که نورسنجی را برای کل سطح کادر بطور متوسط انجام میدهد.

 

    نورسنجی با اولویت قسمت وسط کادر ( Centre weighted metering )

 

    نورسنجی نقطه ای که نور سنجی را برای 1 تا 3 درصد مرکز کادر انجام میدهد ( Spot metering )

:: موضوعات مرتبط: دوربین شناسی، ،

 

 

شروع به عکاسی 1 : مباحث پایه ای

 

به مبحث اول از 5 مبحثی که ما برای عکاسان مبتدی در نظر گرفته ایم خوش آمدید ! در اینجا ما به شما نحوه کار با اولین دوربین DSLRنیکونی که تهیه کردید را آموزش میدهیم. در 5 مبحث بعدی ما با زبان بسیار ساده و روشن : نحوه کار با دوربین نیکون ، گرفتن عکس خوب و سرمایه گذاری برای لوازم جانبی ضروری را آموزش میدهیم در عین حال یکسری از مطالب پیچیده عکاسی که معمولا عکاسان با تجربه برای دست انداختن شما استفاده میکنند را نیز توضیح خواهیم داد.

 

اگر شما نیز مانند من چندین سال است که با دوربین دیجیتال کامپکت (خانگی) عکاسی میکنید و حالا علاقه دارید که عکاسی را به صورت جدی تر دنبال کنید و در عین حال هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارید ، مطالب آتی راهنمای شما در این راه خواهد بود. دیدن دفترچه راهنمای ضخیم دوربین مقداری ترسناک به نظر میرسد برای همین ما مطالب را به شکل ساده به شما میگوییم و خبر خوب برای شما این است که بر خلاف تصورتان ، یک آدم کاملا مبتدی میتواند به سرعت نکات پایه برای عکاسی با دوربین DSLRرا یاد بگیرد و آماده شود تا تکنیک های جذاب عکاسی را نیز به صورت واقعی آزمایش کند.

 

برای این راهنما من از دوربین نیکون D3100استفاده میکنم تا نکات پایه را نشانتان دهم ، پس در ابتدای کار باید ببینیم که در جعبه دوربین دوست داشتنیتان دقیقا چه چیزهایی وجود دارد.

 

باز کردن جعبه و محتویات آن

 

خب ، چه چیزی در جعبه دوربین درخشانتان قرار دارد؟ در وحله اول بدنه دوربین DSLRشماست ، DSLRمخفف واژه " Digital single-lens-reflex" است که در فارسی ما به آن میگویم " دوربین دیجیتال تک عدسی انعکاسی " و این نام مربوط به شیوه کار دوربین است ، و " بدنه " قطعه اصلی دوربین است بدون آنکه لنز به آن متصل باشد. و بعد از آن مسلما چیزهای کوچک زیادی در جعبه قرار دارند و با دوربین عرضه میشوند.

 

درب بدنه

 

درب را در هنگامیکه لنزی به دوربین متصل نیست روی بدنه قرار میدهید تا از ورود غبار یا سایر ذرات جانبی به داخل دوربین حساستان جلوگیری کند.

 

درب پشت

 

برای شما ممکن است به شکل پلاستیکی و سفید رنگ باشد ، بستگی به لنز دارد و از لنز شما هنگامی که از آن استفاده نمیکنید محافظت میکند.

 

بند گردن آویز

 

یک مسئله کاملا شخصی و سلیقه ای است ، اگر مثل من حواس پرت هستید و از افتادن دوربین جدید خود واهمه دارید حتما از بند استفاده کنید.

 

درپوش محل اتصال لوازم جانبی مانند فلاش

 

بر روی قسمت اتصال لوازم جانبی با ( Hot Shoe) قرار میگیرد ، که در واقع برای اتصال فلاش در بالای دوربین قرارگرفته ، نصب میشود که از ورود گردو غبار به آن جلوگیری کند.

 

محافظ چشمی دوربین

 

یک قطعه پلاستیکی است که از ورود نورهای مزاحم به ویزور چشمی ( حفره کوچکی که از درون آن نگاه میکنید که ببینید دوربینتان چه چیزی را میبیند ) و در عین حال برای زمانی که چشممان را به ویزور چسبانده ایم باعث راحتی بیشتری میشود.

 

درب چشمی دوربین

 

از این قطعه برای جلوگیری از ورود نورهای مزاحم در زمان عکاسی با ریموت یا تایمر استفاده میشود که آنها را در زمان نوردهی بالا خارج از دوربین نگه دارد.

 

باتری

 

دقیقا یک باتری کوچک شارژی یون لیتیوم.

 

باتری شارژر

 

برای شارژ کردن باتری ، باتری کاملا خالی حدود 90 دقیقه زمان میبرد که کاملا شارژ شود.

 

لنز

 

شما حتما یک لنز زوم استاندارد ( معمولا لنز کیت ) هم دارید ، به احتمال زیاد مانند من شما هم لنز درخشان 18-55mmاستاندارد را خواهید داشت که یک لنز همه کاره خوب است و کارایی بسیار خوبی هم در عکاسی واید دارد و هم در عکاسی از فاصله نزدیک. اینها برای یک مبتدی ایده آل است ، ولی با پیشرفت خود میتوانید لنز خود را نیز ارتقا دهید که ما در مبحث 5 لنز مناسب کار شما را پیدا خواهیم کرد.

 

قطعات دوربین

 

داستان از این قرار نیست که وقتی جعبه دوربین DSLRجدید نیکون خودرا باز میکنید یک دفعه با صد عدد دکمه عجیب و غریب و ترسناک روبرو شوید ، البته خود دوربین میتواند یک مقدار ترسناک باشد البته برای کسانی که در مرحله قبل نترسیدند. مانند تمام وسایل تکنولوژیکی بهترین کار این است که تمام دکمه ها را فشار دهید قبل از اینکه برای عکاسی اقدام کنید که ببینید دکمه ها چه کار میکنند. دفترچه دوربین را جلوی خود داشته باشید که بتوانید بتوانید چیزهایی که متوجه نمیشوید را در آن ببینید . و زمانی که کاملا عکاسی به شکل ساده را متوجه شدید میتوانید به سراغ تکنیکهای پیچیده تر نیز بروید. ما در مبحث دوم این راهنما به مطالب مربوط به پایه عکاسی میپردازیم.

 

 

 

وقتی که میخواهید اعمالی که دکمه های زیاد دوربین و دیگر قطعات مکانیکی آن انجام میدهند رمزگشایی کنید ، حتی اطلاعات دفترچه راهنما نیز میتواند پیچیده به نظر آید. برای همین ما این کار را برای شما راحت تر از راحت کردیم و تمام قسمت ها و دکمه هایی که در این راهنما به آنها اشاره خواهد شد را در شکل زیر نام گذاری کردیم.

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

شروع به عکاسی 2 : عکس گرفتن

 

حالا که یاد گرفتید دکمه های روی دوربین نیکونتان به صورت پایه چه کاری انجام میدهند و با لوازم همراه دوربین هم آشنا شدید ، آماده شوید که واقعا وارد داستان شویم و چند عکس بگیریم! در قسمت دوم راهنمای مبتدیان من به شما طریقه دست گرفتن و نگه داشتن دوربین ، طریقه فوکوس کردن بر روی سوژه با نیم فشار بر روی دکمه شاتر و یکسری مقدمات پایه ای ترکیب بندی را آموزش خواهم داد. به خاطر داشته باشید که اگر فراموش کردید که قسمتی از دوربینتان چه کاری انجام میدهد همیشه میتوانید به راهنمای یک رجوع کنید و به خود یاد آوری کنید. اولین قدم این است که دوربینتان را روی حالت اتوماتیک تنظیم کنید.

 

استفاده از حالت اتوماتیک ( Auto)

 

دوربین DSLRنیکون شما دارای گردنده به ظاهر پیچیده است که به شما اجازه میدهد 13 حالت مختلف عکاسی را انتخاب کنید. به هر صورت برای راحتی خودتان ، در این مرحله بهتر است در حالت اتوماتیک بمانید ( که یک علامت مشخص سبز رنگ روی گردنده تنظیم حالات دوربین است ) . با این روش میتوانید تعدادی عکس بگیرید و با دکمه ها آشنایی بیشتری پیدا کنید و اصولا وزن و کارکرد دوربین را در دست خود بسنجید ، قبل از اینکه به حالات دیگر عکاسی بروید.

 

فقط کافیست به سادگی گردنده بالای دوربین را روی حالت سبز رنگ Autoقرار دهید و از اینجا به بعد دوربین همه کارها را برای شما انجام میدهد ، متغییر های عکس را متعادل میکند ، در صورت نیاز فلاش را خاموش میکند و میزان تیرگی و توناژ رنگی را به صورت اتوماتیک برای شما تنظیم میکند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که ببینید و عکس بیاندازید.

در این حالت در صورت نیاز و در نور کم فلاش به طور اتوماتیک بالا می آید و عمل میکند . البته چون ما در فضای باز بودیم این حالت پیش نیامد.

 

استفاده از صفحه نمایش و ویزور چشمی دوربین

 

حالا شما قرار است احساسی را که استفاده از ویزور دوربین به انسان منتقل میکند لمس کنید. اگر شما تا به حال از دوربین ها ی کامپکت ( خانگی ) استفاده میکردید به احتمال خیلی زیاد همیشه از LCDدوربینتان برای دیدن و تنظیم کادر استفاده میکردید زیرا این دوربین ها یا ویزور ندارند یا ویزور آنها آنقدر کوچک و بی مصرف است که هیچ وقت به سراغ آن نمی روید

 

البته در دوربین های DSLRداستان کاملا متفاوت است زیرا این دوربین ها از ویزورهای بسیار سطح بالاتری برخوردارند که تصویری واضح و شفاف و دارای فوکوس بهتری را ارائه میکنند. امتحان کنید ، چند عکس با استفاده از ویزور بگیرید و میبینید که به سرعت آن عادت میکنید و بعد از آن میتوانید برای دیدن عکس هایی که گرفته اید از LCDپشت دوربین استفاده کنید.

 

اگر همچنان علاقه دارید که از طریق LCDعکاسی کنید ، میتوانید از سوییچ Live Viewروی دوربین ( به بخش 1 مراجعه کنید ) استفاده کنید و با استفاده از LCDپشت دوربین مانند دوربین کامپکت به عکاسی بپردازید.

 

 

 

 

چگونگی نگه داشتن یک دوربین DSLRروی دست

 

دست گرفتن صحیح دوربین DSLRبرای چند مرتبه اول احتمالا یک مقدار برایتان عجیب خواهد بود ولی اگر تحمل کنید کاملا برایتان طبیعی خواهد شد و حالتی غیر از آن را قبول نخواهید کرد . این حالت میتواند به شکل اشتباه پیش رود که به هر شکل فقط دوربین را نگه دارید و دکمه شاتر را فشار دهید که کاملا اشتباه است . طریقه صحیح دست گرفتن دوربین در عکس زیر نمایش داده شده است که در این حالت کنترل راحت تری روی دوربین دارید و از لرزش دوربین و مات شدن عکس ها نیز جلوگیری میشود.

 

قسمت گریپ ( قسمت پیش آمده بدنه ) را با دست راست میگیرید به شکلی که به راحتی بتوانید به دکمه شاتر نیز دسترسی داشته باشید و دست چپ خود را زیر بدنه یا لنز دوربین قرار میدهید به شکلی که انگشتانتان برای تنظیم لنز آزاد باشد ، برای استحکام بیشتر آرنج خود را هم به بدنتان تکیه دهید و یکی از پاهایتان را نیز جلوتر از دیگری قرار دهید تا تعادل وزنی داشته باشید –اگر این کارها به شما کمک کند میتوانید بدن خود را به شکل یک سه پایه در نظر بگیرید. اگر خم شدید و میخواهید یک عکس خوب بگیرید به خاطر داشته باشید که پاهای خود را از هم فاصله دهید و به صورت سه پایه از آن استفاده کنید.

 

اگر خواستید از حالت افقی ( منظره ) به حالت عمودی ( پرتره تغییر حالت دهید فقط کافیست دستان خود را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید به شکلی که آرنج دست راستتان عمود بر بدنتان باشد و دست چپتان لنز را گرفته باشد.

 

 

 

چگونگی انجام فوکوس

 

یکی از اطلاعاتی که بسیار پایه ای و مفید است ، این است که قبل از عکاسی با دوربین DSLRخود کاملا یاد بگیرید که چگونه باید از فوکوس استفاده کنید ، و این به این دلیل است که اگر فقط دکمه شاتر را فشار دهید در واقع به دوربین فرصت فوکوس نمیدهید و ممکن است در این بین تا فوکوس دوربین وقفه ای ایجاد شود و دستتان تکان بخورد و دوربین از فوکوس خارج شود و دیگر فرصت فوکوس صحیح را از خود گرفته اید.

 

به جای این کار دکمه شاتر را نصف فشار دهید . این باعث میشود که دوربین فوکوس را انجام دهد و میتوانید از طریق ویزور و نقاطی که قرمز میشوند متوجه شوید که کجای تصویر فوکوس است. دقت کنید که بعد از فشردن دکمه شاتر به صورت نیمه دست خود را از روی آن بر ندارید زیرا این عمل باعث فوکوس دوباره دوربین میشود. حال دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید و عکس خود را ثبت کنید ، خواهید دید که هیچ وقفه ای وجود نخواهد داشت زیرا دوربین از قبل عمل فوکوس را انجام داده است.

 

اگر دیدید که دوربین روی جای اشتباهی فوکوس را انجام داده دست خود را از روی دکمه شاتر بردارید و سعی کنید که سوژه مورد نظر را در مرکز تصویر متمرکز کنید و دوباره دکمه شاتر را تانصف فشار دهید حال میتوانید زاویه مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید ، سوژه ای که روی آن فوکوس کرده اید ، فوکوس میماند حتی با تغییر زاویه دوربین.

 

ترکیب بندی به شکل پایه ای

 

هنگامیکه شما بلد باشید که دوربین را درست در دست بگیرید و فوکوس را نیز به درستی انجام دهید ، هیچ چیز نمیتواند شما را از گرفتن صدها عکس متوقف کند ، که بهترین راه نیز همین است برای دیدن اینکه چه تصویری خوب به نظر میرسد و چه تصویری خوب نیست. اگر نیاز داشتید که کسی نقاط قوت عکس هایتان را برایتان مشخص کند ، یکسری قوانین ساده و تاثیر گذار وجود دارد که به راحتی میشود به خاطر سپرد.

 

قانون تقسیم به سه بخش

 

 

 

به صورت ذهنی تصویر خود را به 9 مربع هم اندازه تقسیم کنید به این صورت که دو خط افقی و دو خط عمودی را در تصویر تصور کنید و سوژه ها یا افرادی را که میخواهید از آنها عکی بیاندازید روی این خطوط قرار دهید تا تصویر دلچسبی از لحاظ بصری داشته باشید. ما در تصویر بالا شاخه های درخت را روی خطوط افقی و تنه درخت را روی خطوط عمودی قرار دادیم برای نشان دادن به شما.

 

خطوط ادامه دار ( راهنما )

 

 

یک جاده که از میان کوه بالا رفته ، ردیفی از درختان یا شاخه ها و حتی ردیفی از انسانها –اینها عواملی هستند که توجه چشم را به مرکز تصویر جلب میکنند و برای مدت بیشتری توجه بصری ایجاد میکنند. مانند این تصویر که راه تا انتهای تصویر ادامه دارد.

 

حالت کادره کردن تصویر

 

 

طاق ها ، درختان ، ساختمانها و پنجره ها –با استفاده از این عوامل دور تصویر سوژه یا منظره خود کادری را در نظر بگیرید برای تاثیر جذب کننده کادر ، اینها مانند خطوط ادامه دار نظر ها را به مرکز تصویر جلب میکنند و مدتی در آنجا متمرکز میشوند.

 

 

 

در حالی که همه اینها میتوانند برای خلق تصاویر جذاب به شما کمک کنند ولی به یاد داشته باشید که قوانین گذاشته شده اند تا شکسته شوند . نگذارید این قوانین جلوی دید بصری شما را بگیرد . بهترین کار آزمایش زوایای جدید و سوژه های غیر معمول است و دیدن نتیجه ای که بدست می آید.

 

 

 

 

 

 

 

شروع به عکاسی 3 : تنظیمات دوربین

 

 

 

در قسمت سوم راهنمای شروع به عکاسی ، میخواهیم نگاهی بیاندازیم به تنظیمات مختلف دوربین که میتوانند روی نتیجه نهایی عکس شما تاثیر گذار باشند ، همچنین یکسری از واژه های تخصصی عکاسی را به شکل ساده برایتان توضیح دهیم.

 

سایز و کیفیت عکس

 

 

 

مطمئنا شما می خواهید بهترین کیفیت ممکن را با دوربین DSLRنیکون خود داشته باشید ، برای همین ابتدا به قسمت تنظیمات کیفیت و سایز عکس میرویم . دکمه هایی که باید فشار دهید به نسبت دوربینتان متفاوت خواهد بود ، در دوربین D3100که ما برای این تست از آن استفاده میکنیم ( با دوربین های D3000,D3200,D5000,D5100,D5200یکی است ) دکمه " i" یک مرتبه برای روشن شدن صفحه پشتی و وقتی روشن شد یک مرتبه دیگر برای نشان دادن منو تنظیمات فشار میدهیم .

 

در سمت راست صفحه نمایش شما لیستی از تنظیماتی را که میتوانید بر روی دوربین و عکس انجام دهید مشاهده میکنید ، با استفاده از دکمه دایره شکل جهت دار ( کنترلر چهار جهته ) و دکمه OKمیتوانیم آنها را فعال کنیم . گزینه Image Qualityکنترل کننده نوع فایل مورد استفاده برای عکاسی است.

 

فایل RAWبیشتر توسط عکاسان پیشرفته تر مورد استفاده قرار میگیرد و برای شروع بهتر است ما تنظیم فایل های Fine(خوب) ، Normal(معمولی) و یا Basic( پایه ای ) بپردازیم. این حالات مشخص میکنند که چه مقدار جزییات عکس مورد فشرده سازی قرار گرفته است . با این تنظیمات و انتخاب گزینه هایی غیر از " خوب " میتوانید تعداد بیشتری عکس را روی کارت حافظه خود ثبت کنید ولی با این کار کیفیت عکس خود را فدا میکنید . توصیه ما این است که از بهترین کیفیت استفاده کنید و اگر تعداد مورد نیاز عکس شما در این حالت تامین نمیشود به جای فدا کردن کیفیت به سادگی یک کارت حافظه با حجم بالاتر تهیه کنید.

 

 

 

همچنین گزینه ای برای تنظیم سایز عکس وجود دارد . انتخاب سایز های Medium( متوسط ) و یا Small( کوچک ) برای مصارف پرینت سایز کوچک و یا استفاده در صفحات اینترنت مناسب است . اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اگر در آینده نیاز به سایز بزرگ آن عکس پیدا کردید ، دیگر راه برگشتی نخواهید داشت . پیشنهاد ما قطعا این است که عکس های خود را با سایز بزرگ بگیرید ، با این کار هم در صورت نیاز داشتن به سایز کوچک به راحتی توسط کامپیوتر میتوانید این کار را انجام دهید و هم عکس را با بالاترین کیفیت ممکن در اختیار دارید.

 

زمانی که در حالت اتوماتیک دوربین که در بخش 2 به آن اشاره کردیم هستیم ، خود دوربین نیکون DSLRشما به صورت اتوماتیک به تنظیم و تعدیل عناصر مختلفی که در نتیجه نهایی عکس شما تاثیر دارند میپردازد. حالات دیگر این عناصر را به شکل دیگری تغییر خواهند داد . در حالی که کنترل کردن این عناصر و تنظیمات شامل کارهای یک عکاس مبتدی نمیشود ، ولی دانستن این که هر کدام از این گزینه ها چه تاثیری روی عکس ما میگذارند نیز خالی از لطف نیست.

 

ISO

 

 

 

ISOنشان دهنده و میزان حساسیت سنسور دوربین شما در جذب نور است. هرچه عدد ISOبالاتر باشد حساسیت سنسور دوربین نیز بیشتر خواهد بود. در شرایط نوری کم دوربین برای جبران نور سرعت شاتر را پایین می آورد و هرچه سرعت شاتر دوربین شما پایین تر باشد احتمال لرزش دوربین هنگام ثبت عکس بیشتر است ، با ISOمیتوانید این مشکل را حل کنید به این صورت که اگر ISOرا بالاتر ببرید حساسیت سنسور به نور بیشتر میشود و دوربین دیگر برای جبران نور نیازی به کم کردن سرعت شاتر نخواهد داشت.

 

هنگامیکه در شرایط نوری خوب هستید باید ISOرا در پایین ترین حالت ممکن ( معمولا عدد 100 است ) تنظیم کنید ، این باعث میشود که عکس شما با کیفیت بالاتری ثبت شود. در نورهای کمتر مانند فضا های داخلی یا دفتر کار این عدد را باید بالاتر ببرید ، معمولا بین 800-600 و در شب شما نیاز به 1600 یا بالاتر از آن خواهید داشت . البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که هر چه ISOرا بالاتر ببرید عکس شما نویز و یا Grain( پیکسل های رنگی یا نوری که جزییات عکس روی آنها ثبت نشده است ) بیشتری خواهد داشت ولی در عین حال احتمال لرزش و در نتیجه عکس تار را کم میکند.

 

میزان لرزش دوربین نیز میتواند در تنظیم ISOموثر باشد ، اگر از سه پایه استفاده نمیکنید بالا بردن ISOمیتواند گزینه خوبی باشد برای جلوگیری از لرزش ولی اگر از سه پایه استفاده میکنید دیگر دوربین لرزشی نخواهد داشت و نیازی به بالا بردن ISOنخواهید داشت حتی در شرایط نوری بسیار کم ، همیشه در نظر داشته باشید که در هر شرایطی در صورت امکان از ISOپایین استفاده کنید که بهترین کیفیت عکس را ثبت کنید.

 

تنظیم سفیدی نور( White Balance) و یا به اختصار ( WB)

 

 

 

هنگام مشاهده صحنه و یا منظره ای که میخواهید از آن عکس بگیرید ، در دید شما تصویر کاملا روشن است ولی نورهای مختلف در محیط میتوانند رنگ نور عکس شما را تغییر دهند ( دلیل روشن دیدن شما نیز این است که چشم به صورت اتوماتیک عمل تنظیم سفیدی نور را برای شما انجام میدهد ) . لامپ های معمولی میتوانند رنگ نور عکس شما را زرد کنند و لامپ های مهتابی یا کم مصرف هم تاثیر آبی روی عکس شما خواهند گذاشت.

 

( WB) اتوماتیک دوربین شما سعی میکند این اختلالات را برطرف کند ولی همیشه موفق نمیشود . به همین دلیل بد نیست گاهی از تنظیم دستی ( WB) استفاده کنید ، به عنوان مثال انتخاب حالت ابری در هوای گرفته باعث سفید بودن نور شما میشود.

 

سرعت شاتر

 

 

 

سرعت شاتر به مدت زمان باز بودن شاتر گفته میشود. سرعت شاتر با کسری از ثانیه سنجیده میشود و به طبع آن هرچه این عدد بزرگتر باشد سرعت شاتر بیشتر است به عنوان مثال 1000/1 بسیار سریع تر است نسبت به 30/1 . برای ثبت لحظه مانند عکاسی از صحنه ورزشی یا دارای حرکت با سرعت بالا شما نیاز به سرعت شاتر بیشتری دارید و برای محو کردن حرکت ( برای ثبت عکس رودخانه به عنوان مثال ، ثبت لحظه ای در اینجا زیبایی ایجاد نمیکند ولی محو بودن حرکت رودخانه عکس بسیار زیباتری را پدید می آورد ) نیاز به سرعت شاتر پایین دارید.

 

ساده ترین راه برای تجربه و آزمایش حالات مختلف سرعت شاتر انتخاب حالت( S) با استفاده از گردنده بالای دوربین است که به این حالت تقدم سرعت شاتر گفته میشود . حالا شما میتوانید با استفاده از شست دست خود و چرخاندن چرخنده پشت دوربین سرعت شاتر را تغییر دهید.

 

یکی از قوانین این است که معمولا سرعت کمتر از 60/1 ثانیه باعث لرزش دوربین و تار و محو شدن عکس میشود. توصیه ما در این شرایط استفاده از سه پایه است.

 

دیافراگم

 

 

 

داخل لنز دوربین شما حلقه ای که از چند تیغه تشکیل شده وجود دارد و به آن دیافراگم میگویند ، دیافراگم میتواند با باز یا بسته شدن میزان نور ورودی هنگام ثبت عکس را کنترل کند. این میزان نور با واژه ای به نام fو عددی که به آن تعلق میگیرد سنجیده میشود ( مانند ( f/1.4,f/2,…) که نشانگر نسبت کانونی است . شما با استفاده از گردنده حالات دوربین و انتخاب حالت A( تقدم دیافراگم ) و چرخاندن چرخنده پشت دوربین تاثیر این اعداد را روی عکس آزمایش کنید. در این حالت شما مشاهده میکنید که عدد دیافراگم تغییر میکند.

 

هرچه عدد fبالاتر برود حلقه دیافراگم موجود در لنز بسته تر میشود و بسته تر شدن دیافراگم به معنای ورود نور کمتر به دوربین است در عین حال هرچه عدد fبالاتر باشد عمق میدان تصویر نیز بیشتر خواهد بود. عمق میدان به عمقی که تصویر شما فوکوس است گفته میشود. این به این معناست که هرچه عمق میدان شما بیشتر باشد ( مثلا با انتخاب f/22) بیشتر تصویر شما چه در مناطق نزدیک تصویر و چه در مناطق دور تصویر دارای فوکوس خواهد بود.

 

در تصاویر با عمق میدان کم ( انتخاب عدد fپایین مانند f/4.5) فقط مناطق جلو تصویر شما دارای فوکوس میباشد.

 

                                                                                                                                                

 

شروع به عکاسی 4 : لوازم جانبی ضروری

 

در قسمت چهارم راهنمای ما برای شروع عکاسی ما لوازم ضروری و پایه ای را که اگر خواستید به عکاسی بروید و با دوربین نیکون DSLRخود عکس های بسیار زیبایی را ثبت کنید ، به شما معرفی میکنیم.

 

هنگامیکه درک خوبی از کارایی های پایه ای دوربین خود پیدا کردید ، بد نیست که یک مقدار هم برای تهیه مجموعه ای از لوازم جانبی که به شما کمک میکند عکس های زیبا ثبت کنید ، سرمایه گذاری کنید. یک کیف ، یک کارت حافظه با کیفیت و پر سرعت و یک سه پایه مستحکم میتواند بهترین شروع برای شما باشد.

 

کیف دوربین

 

 

 

یک کیف با فضای مناسب ضرورری است برای عکاسی در محیط بیرون ، به این دلیل که هنگام رفتن به یک لوکیشن و یا ماموریت لوازم زیادی را باید در دست و یا روی گردن خود حمل کنید. یک کیف شانه آویز میتواند بهترین گزینه برای شما باشد به این دلیل که هم از قابلیت حمل بسیار خوبی برخوردار است و هم در صورت نیاز دسترسی سریع به دوربین و لوازم خود خواهید داشت.

 

یک کیف خوب باید از قابلیت تقسیم وزن خوبی برخوردار باشد ، که از کمر درد به دلیل حمل نادرست دوربین سنگین وزن پیشگیری کند و همچنین دارای جیب های با فضای کافی و دارای زیپ باشد که بتوان لوازم کوچک که معمولا به سادگی گم میشوند ، مانند کارت حافظه را در آنها جا داد ( چیزی که اکثر کیفهای نسل حاضر برندهای معتبر دارا میباشند )

 

شما همچنین باید به دنبال کیفی باشید که دارای فضا های تقسیم شده باشد برای لنز جانبی ، و بسیار خوب است اگر دارای کاور باران نیز باشد زیرا دیگر در هنگام عکاسی نگران تغییرات آب و هوایی نخواهید بود .

 

من از کیف سایز متوسط Manfrotto Bella 5استفاده میکنم ، که به راحتی قابل حمل است و از سایز خیلی بزرگی برخوردار نیست در عین حال همچنان میتواند بدنه دوربین من را به همراه 2 لنز در خود جا دهد ، یک نکته خوب این است که همیشه کیفی را انتخاب کنید که قابلیت حمل وسایل بیشتری را داشته باشد در این حالت اگر در آینده تصمیم به افزودن لوازم خود بگیرید مشکلی نخواهید داشت ، و همیشه کیف را از برند معتبر خریداری کنید درست است که از قیمت بالاتری برخوردار هستند ولی ارزش هر ذره از پولی را که دادید را دارد ، این سرمایه گزاری است که هرگز پشیمان نخواهید شد زیرا این کیف قرار است از لوازم گران قیمت شما محافظت کند ( از برندهای معتبر کیف دوربین میتوان در وهله اول به Loweproاشاره کرد و یا Vangaurd).

 

 

 

کارت حافظه

 

 

 

کارت حافظه من از نوع 8GB SDHCو از برند Sandiskاست . ارزش دارد که در ابتدا سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید و کارتی با حجم بالاتر خریداری کنید . با این کار میتوانید قبل از پر شدن کارت حافظه عکس های بیشتری را ثبت کنید . و توصیه ما این است که اگر میخواهید از قابلیت فیلمبرداری دوربین خود استفاده کنید حتما به دنبال کارت حافظه با سرعت نوشتن اطلاعات حداقل 30MB/sو یا بالاتر از آن باشید.

 

در جعبه دوربین های DSLRنیکون کارت حافظه وجود ندارد . اما اکثر مدل های نیکون از کارت حافظه SDاستفاده میکنند که خوشبختانه بسیار ارزان قیمت است. کارت SDکارت پایه و دارای تکنولوژی قدیمی تری است ، بعد از آن کارت های SDHCآمدند که هم از سرعت و هم از ظرفیت بالاتری برخوردار هستند . کارت های SDXCکه به تازگی عرضه شده اند گرانترین نوع این کارت ها هستند و به شکل تخصصی برای فیلمبرداری طراحی شده اند . دوربین های جدید نیکون هر سه این کارت ها را پشتیبانی میکنند ، ولی برای مدل های قدیمی تر نیکون حتما به دفترچه راهنمای دوربین مراجعه کنید تا ببینید از چه کارتی پشتیبانی میکند.

 

سه پایه

 

 

 

یکی از ضروری ترین لوازمی که برای مجموعه خود روی آن سرمایه گزاری میکنید سه پایه است . به محض اینکه شما تکنیک های عکاسی با سرعت شاتر پایین را یاد بگیرید به وسیله ای نیاز دارید که دوربینتان را کاملا ثابت در یک نقطه نگه دارد ، و خیلی بی ارزش است که دوربین بسیار با کیفیت DSLRنیکون داشته باشید ولی در انتها همه عکس هایتان تار و محو باشد. اگر در طبیعت عکاسی میکنید میتوانید از کیف خود و یا عوامل طبیعی مانند سنگ برای ثابت بودن دوربین و ثبت عکس استفاده کنید . ولی سرمایه گزاری برای تهیه یک سه پایه با قابلیت جمع شدن پایه ها و داشتن استحکام مناسب برای تمامی مکان هایی که میروید ، ارزشش را دارد.

 

شما همچنین به یک سر سه پایه با کیفیت نیز نیاز دارید . به نظر من یک بال هد (ballhead) کوچک بهترین گزینه برای شروع است زیرا هم سبک و کوچک است و هم استفاده از آن آسان است . فقط آزاد کردن قفل پیچ مانند سر سه پایه امکان حرکت به تمامی جهات را به شما میدهد.

 

شما همچنین میتوانید به سراغ سر سه پایه های سه دسته ( و یا سر سه پایه های دو جهته) بروید که به شما اجازه میدهد دوربین را در یک جهت در هر زمان جابجا کنید . این سر سه پایه ها برای کارهای دقیق بسیار گزینه بهتری هستند ولی هم وزن سنگینی دارند و هم قابلت تنظیم با سرعتی کمتر.

 

من از یک سه پایه Polaroid 65’ Ultralight Carbon Fibreاستفاده میکنم که دارای یک بال هد نیز هست . سه پایه هایی که سبک وزن هستند و از قابلیت حمل و نقل به علت سایزشان برخوردارند گزینه بسیار مناسبی برای عکاسان مبتدی است ، زیرا یک سه پایه سنگین را خیلی کم با خودتان به جایی میبرید ولی سه پایه سبک را همه جا همراه خود خواهید داشت . از برند های خوب و در عین حال با قیمت معقول سه پایه میتوان به Giottosو Vangaurdنام برد.

 

 

 

                                  

 

شروع به عکاسی 5 : انواع لنزها

 

در مرحله آخر از راهنمای شروع عکاسی ما شما را با محدوده های جدید عکاسی آشنا خواهیم کرد . هنگامیکه کاملا به کارکرد پایه دوربین خود و لوازم جانبی آن مسلط شدید و در عکاسی با دوربین DSLRخود احساس راحتی به شما دست داد، زمان آزمایش لنزهای جدید برای شما فرا رسیده . در این بخش من به شما طریقه تعویض لنز را به شما آموزش میدهم و لنز های نیکونی که باید در آینده برای خرید مد نظر قرار دهید را به شما معرفی میکنم.

 

چگونه لنز دوربین را تعویض کنیم

 

 

دوربین خود را خاموش کنید و لنز خود را از کیف بیرون آورید و درب پشت آن را بردارید.

 

 

 

 

 

دکمه آزاد کردن لنز در جلو دوربین را فشار دهید .

 

 

 

 

در حالی که دکمه آزاد کردن لنز را پایین نگه داشته اید لنز دوربین را بر خلاف جهت عقربه های ساعت ( و یا در جهت عقربه های ساعت در صورتی که از روبرو به دوربین نگاه کنید ) بچرخانید و لنز را جدا کنید.

 

 

نقطه سفید روی لنز جدید را در مقابل نقطه سفید روی بدنه ، دقیقا روی حلقه فلزی اتصال لنز قرار دهید.

 

 

 

 

حال باید لنز روی بدنه فیت شود ( جا بیافتد ) مراقب باشید که در این مرحله دیگر نباید دکمه قفل لنز را فشار دهید ، لنز را به جهت عقربه های ساعت آنقدر میچرخانیم تا صدای کلیکی را بشنویم.

 

 

 

لنز استاندارد ( معمولا لنز کیت ) زوم

 

 

 

لنزی که به همراه دوربین شما می آید یک لنز زوم استاندارد برای همه مصارف روزمره میباشد که اصطلاحا به آن لنز زوم کیت نیز گفته میشود. این لنز پر مصرف ترین زوایای کانونی برای عکاسی عمومی را ارائه میکند ، که از زاویه کانونی واید شروع میشود و تا حدودی نیز وارد محدوده زاویه کانونی تله میشود . من از لنز Nikon AF-S NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6 VRبرای این تست استفاده میکنم .

 

صحبت مترجم : در اینجا به علت اینکه مطلب بسیار پایه ای و مهمی را نویسنده مقاله از قلم انداخته ، برایتان توضیح میدهم .

 

1-لنز ها به طور کلی به دو دسته لنز های زوم و لنزهای فیکس ( دارای زاویه کانونی ثابت ) تقسیم بندی میشوند .

 

2-زاویه کانونی به زاویه ای گفته میشود که لنز شما در محدوده کانونی ایجاد تصویر دارا میباشد.

 

3-معمولا این زاویه را با اعدادی که نشان دهنده محدوده تشکیل تصویر کانونی میباشند ، مشخص میکنند.

 

4-به طور کلی عدد کانونی 50mmرا زاویه نرمال ( معادل دید یکی از چشم های شما ) مینامند.

 

5-اعداد کانونی زیر 50mmرا زوایای کانونی واید گویند و بالای 50mmرا نیز تله مینامند.

 

6-حال به شکل غلط مصطلح لنز زومی مانند 10-24mmرا که فقط دارای زاویه واید میباشد در نظر بگیرید ،اکثرا فکر میکنند که نام زوم به معنای تله بودن میباشد در صورتی که این یک لنز زوم و دارای زاویه واید است.

 

به علت برخورد با این موارد به اشکال مختلف لازم دیدم که در این مورد توضیحاتی را ارائه کنم که به طور خلاصه لنز زوم لزوما لنز تله نمیباشد.

 

لنزهای تله

 

 

 

اولین لنزی که اکثر مردم تهیه میکنند لنز تله است ( لنز تله تصاویر دور را برای شما نزدیک میکند ) . این لنزها برای عکاسی از حیات وحش ، عکاسی ورزشی و یا عکاسی از فواصل دور ایده آل میباشند . معمولا لنز دوم شما بعد از تسلط کامل بر لنز اولتان میباشند. و دارای مدل های مختلفی است که با در نظر گرفتن اینکه چه مقدار به محدوده عکاسی شما اضافه میکنند از قیمت منصفانه ای نیز برخوردارند. لنز زوم تله من در این تست لنز Nikon AF-S NIKKOR 55-200mm f/4-5.6 VRمیباشد.

 

لنزهای واید

 

 

 

لنز واید دقیقا همان کاری را میکند که از نام آن مشخص است ( واید به معنای گسترده است ) و در مقایسه با لنز استاندارد خودتان منطقه وسیع تری را از صحنه ای که روبرویتان است نشان میدهد . این لنز ها برای عکاسی از طبیعت ، شهرها ، مجسمه ها و یا پدید آوردن عکس هایی با زوایای دارای اعوجاج بالا ایده آل هستند . اصولا کاربرد این لنزها برای زمانی است که هر چه تلاش میکنید با لنز استاندارد خود نمیتوانید یک ساختمان و یا پل رابه طور کامل در یک عکس ثبت کنید. لنز وایدی که من در این تست استفاده کرده ام لنز Nikon NIKKOR AF-S 10-24mm f/3.5-4.5میباشد.

 

لطفا در صورت تمایل به استفاده از این مقاله در پایگاه اینترنتی خود و یا جای دیگری از منبع مقاله که به شکل زیر و با همین اندازه درج نمایید:

 

http://www.ppec.ir/?article/6

 

از دوستان و همکارانی که با رعایت حق تهیه مقاله به در خواست ما توجه کرده و امکان همکاری های آینده را فراهم می کنند متشکریم.

:: موضوعات مرتبط: عکاسی مــقــــــــــد ماتی، ،
:: برچسب‌ها: شروع به عکاسی, آموزش عکاسی, عکاسی با دوربین dslr, آموزش مقدماتی عکاسی, ,